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冬至饺子不沾醋圣诞老人打驯鹿

乡愁，是远方游子沉重的行囊，乡愁，是家中母亲期盼的泪光。乡愁，是可爱孩子想念的玩具，乡愁，是心爱姑娘娇红的脸庞。乡愁，是村头郁郁葱葱的老树，乡愁，是故乡河里湾湾的月亮。乡愁，是碗里热气腾腾的饺子，乡愁，是我日思夜想白发苍苍的爹娘！

那年除夕有春晚的舞台有包了硬币的饺子有热腾腾的年夜饭也有你

人生就像饺子，岁月是皮，经历是馅，毅力和信心是饺子皮上的褶皱。

拿饺子去泡妞，拿泡面糊弄我们，你合适吗？我养你啊。说养就养？

包鲅鱼饺子个头儿要大，大到一个足有十来公分。用超级大锅多煮些时候，捞到大盘子里，一个盘子也就装六七个。煮得的饺子白白胖胖，像粉嫩的小拳头，让人看着就想狂咬猛吃。吹散热气一口下去，饱含水分的饺子鲜得令人荡气回肠，用嘴唇轻轻一抿那软嫩的馅儿，浑身上下每一个毛孔都沐浴了渤海咸鲜的春风，那份销魂怎一个“爽”字了得！

山东人善吃饺子，而且以薄皮大馅儿著称。现在台湾的饺子馆多数冠以“山东饺子”的美名，似乎唯有山东饺子才算正宗。山东饺子的馅料丰富之极―肉的、素的、甜的、咸的、大虾的、扇贝的……能有上百种之多，蕴含着齐鲁大地的无穷魅力，其中最具代表性的就是这胶东沿海的鲅鱼饺子。其他地方鲅鱼很少，即使有，也都灰不溜秋不怎么新鲜。胶东沿海刚打上来瓦蓝的鲅鱼闪烁着银光，只有用这样的鲅鱼做出的饺子嚼起来才够鲜嫩够筋道，透着海鱼特有的活泛。在盛产美味的胶东，鲅鱼饺子虽算不上大餐，却是人们心底永远的念想。

鲅鱼学名马鲛，体长，牙尖，游速快，长得跟小鲨鱼似的，是渤海、黄海里常见的凶悍鱼类。这种鱼个头儿大，八九斤重是常有的事，而且肉多刺少，很容易就能剔除那根大梁骨，剥去鱼皮，得到两大条子结实的梭子肉，切成大块焖炖或红烧，吃起来比吃牛肉还香。不过还有一种更具特色的吃法，那就是打成馅儿包饺子。

“好吃不如饺子。”元宝似的饺子让人看着喜庆，吃着舒坦，是北方常见的家常饭。有传说称最早的饺子是张仲景的“祛寒娇耳汤”，是用羊肉和上辣椒做的，专治冻耳症，所以叫做“娇耳”，日久天长传成了“饺子”。这个传说未必可信，因为辣椒明代才漂洋过海传入中国。不过东晋葛洪的《字苑》里确实已经记载了饺子的做法：“锉肉，面裹，煮之。”

如果在有所不为的人生里还能允许内心留有片刻的安宁，知止而后不攻取，不随外物起舞，而可以定下心神，花两个小时择一捆紫根韭菜，包一顿大陷饺子，度过一个满室生香的下午；或者宕开一笔，用一朵花开的时间，倾听一朵花开的声音，消磨一个无所用心的清晨。我不知道那算不算活着的智慧，但是我知道，当你的周围万籁俱寂，幸福现前。

速冻的也算饺子但妈妈包的才叫过年

我在南加州长大，从小没少吃中国菜。我的妈妈原本是一位生物学家，后来改行当软件工程师。她没多少时间做饭，但她有几道经久不衰的拿手菜。她用浅盘放入电饭锅蒸肉饼，当饭和肉饼都熟了的时候，她将蒸肉饼的汁儿浇在饭上。她也会用蚝油炒一些简单的菜式，用火腿、鸡蛋、青豆和胡萝卜丁炒饭。逢年过节，妈妈便会拿出电火锅，我们在锅中烫切得纸片儿一样薄的肉片和青菜，这便是中式火锅。偶尔，我们全家人，包括偶尔来家里住一阵子的外婆，会在周六或者周日花一整天时间包猪肉香菇馅儿饺子，或水煮或油煎的饺子就像土豆泥一样，具有抚慰身心之功效。

也有一些东西没有变，比如中国人对钱的态度――还是爱问别人挣多少钱，某个东西花多少钱买的；比如中国人的智慧――正如我在张师傅和王主任身上所看到的――依旧闪光；再比如，北京人对饺子的热情也一如既往。我也有同样的热情。我永远不会对擀出完美圆形的饺子皮、包猪肉茴香或者羊肉南瓜馅儿的饺子感到厌烦。我希望，这份热情将永远持续下去。

当天实验完了出来时一直在沉吟的毛毛忽然惊叫一声：“啊！阿喵，你被调戏了？！” “……” “我想了好久，你看他为什么就只吃你的饺子，不吃我的面条啊？明显的么！” 朝阳：“你想太多了。” 某人叹气，她还以为终于能够沉冤得雪了……

每一个带了福的饺子他全都默默的捞给了蒋文旭。所以他一点福气都没有了。

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